Alexey S. Lavrov: Эспрессо машина ECM Casa IV и кофемолка ECM Automatik 64.

Как устранить течь из бойлера.

Я купил кофемашину ECM Casa IV в Германии в Нюрнберге в конце 2013 года. До недавнего времени она работала прекрасно. Однако в конце 2016 появилась течь. Сперва течь была еле заметной, но постепенно она увеличилась до значительной и проявилась в нескольких местах. Такая течь выглядит как капельки горячей воды, которые просачиваются из корпуса машины и стекают по наружной поверхности группы. Если наружная поверхность группы чистая и вода по ней не стекает - значит течь образовалась в прокладке группы. Но скорее всего необходимо просто почистить прокладку группы специальной кисточкой.
Официального сервисного центра, обслуживающего кофемашины ECM мне обнаружить не удалось. Поэтому решил устранить своими силами, благо возможности и некоторый опыт имеются.
Перед тем как начать разбирать кофемашину - убедитесь в том, что она выключена и шнур питания вынут из розетки. Выключать кофемашину лучше на ночь поскольку остывает она долго.
Снимите с кофемашины верхнюю крышку, лоток для сбора отработанной воды, резервуар с водой и рожок. Проверьте все эти части на наличие загрязнений и, при необходимости, вымойте.
Отверните винты, удерживающие внешний корпус машины. Нужно вывинтить по 4 винта с каждой стороны и еще два сзади, в нижней части машины. Вам понадобится отвертка с 3 мм шестигранником. Снимите внешний корпус.

Проверьте наличие загрязнений на внутренней стороне корпуса.
Теперь можно осмотреть внутреннее устройство машины.

Эту фотографию я сделал специально, чтобы показать как выглядит течь между бойлером и группой. Если ваша машина выглядит похожим образом - определенно стоит продолжать дальше.
Теперь необходимо демонтировать верхнюю часть корпуса, чтобы получить доступ к бойлеру сверху. Отвинтите 4 винта в верхней части машины. вам потребуется отвертка с шестигранриком на 2.5 мм. Также необходимо вывинтить два винта на дне машины.

Открутите большую пластмассовую гайку, удерживающую разъем для резервуара с водой. Кстати резервуар с водой тоже стоит вымыть, даже если он выглядит чистым.

Теперь пластину корпуса можно снять. Проверьте ее на наличие пыли и других загрязнений. При необходимости вымойте.
Перед началом работы с электрическими соединениями необходимо повторно убедится в том, что машины выключена и шнур питания вынут из розетки.
Отметьте все контакты бойлера и соответствующие кабели цифрами.

Черные провода можно не отсоединять от бойлера т.к. есть один общий разхем в середине провода..Его можно не отмечать т.к. черный провод соединяется только с черным и его невозможно спутать, поскольку он один.
Пластмасоовые колпачки контактов из-за высокой температуры становятся очень хрупкими и их легко сломать. Однако большой роли они не играют, поэтому нет нужды проявлять излишнюю аккуратность.

Когда все контакты от бойлера отключены можно снять теплоизоляцию. Отстегните липучку и аккуратно вытащите теплоизоляцию.

Теперь вам понядобятся два разводных ключа чтобы отсоединить трубки от бойлера.

Аккуратно открутите все гайки. Там, где это возможно - придерживайте вторую часть соединения вторым ключом для того чтобы не повредить трубки.
Снимите регулятор давления.
Снимите вентиль подачи горячей воды и. Для этого открутите большую декоративную гайку на передней панели. Для плавной работы рычага можно нанести небольшое количество силиконовой высокотемпературной смазки.

Теперь можно вывернуть винты, удерживающие бойлер и группу вместе.

Будьте осторожны, поскольку бойлер практически полностью заполнен водой и как только вы начнете отсоединять бойлер от группы, вода начнет выливаться. подставьте небольшую миску и обложите ее полотенцами, чтобы собрать всю воду..

Сняв бойлер используйте небольшое полотенце для того, чтобы впитать воду, оставшуюся в группе.

Теперь видна и причина течи. После трех лет эксплуатации прокладка от высокой температуры начала разрушаться. Причем течь возникла сразу же в нескольких местах, что не характерно для механического повреждения прокладки. Прокладка достаточно сильно прилипла к бойлеру и группе и разорвалась, когда я разделил эти две детали.

Так бойлер выглядит изнутри.
В Санкт-Петербурге водопроводная вода очень мягкая. Зная об этом я ни разу за три года не применял очиститель накипи.
Я развел очиститель накипи, который был в комплекте с машиной и слегка почистил группу и бойлер с нагревательным элементом.
Фланец группы можно легко отчистить, просто потерев его тряпочкой. Из-за хромирования прилипает там не сильно и все можно отчистить легко.
Фланец бойлера я решил отшлифовать с помощью мелкозернистой шкурки. Нужно взять как минимум шкурку с зернистостью 240. Чем больше - тем мельче и лучше. Положите лист шкурки на ровную поверхность, такую как стеклянный стол. Добавьте несколько капель воды и аккуратно отшлифуйте фланец бойлера.

Теперь нам понадобится новая прокладка. Размеры паза под прокладку: внешний диаметр 80 мм, внутренний диаметр 74.9 мм и глубина 2 мм.
Сперва я решил применить в качестве прокладки обычный жидкий силикон.

Однако это оказалось большой ошибкой! Обычный силикон не выдержал работу при высокой температуре. Уже после недели работы силикон разложился. Мне пришлось вновь разобрать машину и отчистить остатки силикона.
К сожалению я не сделал дополнительных фотографий.
Моя вторая попытка изготовить прокладку оказалась успешной (пока что). В качестве материала для изготовления прокладки я взил высококачественную медицинскую силиконовую трубку большого диаметра, которую я использую для изготовления запасных бамперов для кнокбокса. С помощью ножниц необходимо вырезать из трубки шнур квадратного сечения, стараясь соответствовать размерам паза. Затем получившийся шнур необходимо примерить и подрезать его длину так, чтобы концы перехлестывались примерно на 5 мм. Концы следует обрезать под углом так, чтобы будучи наложенными друг на друга они не сильно выступали вверх. Такая прокладка вполне успешно выдерживает.

Теперь можно собрать машину и проверить повезло вам или нет.

Удачи!