Как разобрать фотоаппарат Зенит ЕТ

 Достался мне совершенно бесплатно фотоаппарат Зенит ЕТ с одним недостатоком - не работал у него экспонометр. Для починки его, разумеется, необходимо разобрать верхнюю часть аппарата. Поскольку поиск в интернете не очень-то много дал - излагаю подробности.

 Забегая вперед скажу что НЕ НАДО трогать винт рядом с буквами ЕТ - он ничего не держит, а просто закрывает отверстие доступа к регулировочному потенциометру системы экспозамера.

И, разумеется, ни в коем случае не трогайте потенциометр - если собъете настройку, то без другого экспонометра не восстановите!
 Для начала снимем рычаг взвода нового кадра.

 Посередине, там где два маленьких отверстия, крепежный винт. Резьба у него левая и отверстия эти довольно малы, но можно вставить в них два куска жесткой проволоки (в моем случае я просто взял канцелярские скрепки) и аккуратно отвернуть с помощью плоскогубцев. Но если есть время и возможность - лучше сделать ключ из полосы металла.
Сняв крепежный винт вы сможете убрать шкалу счета кадров и ее пружинную шайбу. Под ней будут три винта, которые крепят собственно рычаг.

Когда вы снимите эти винты, то вероятно что каретка взвода прокрутится против часовой стрелки за счет пружины возврата рычага взвода. Не забудьте при сборке достаточно замотать пружину назад, не позволяя при этом каретке крутится! Это сложновато сделать, если работать одному, но возможно. Проще всего будет зафиксировать внутренний конец пружины если он выскочил, а затем снять внешний конец пружины с рамы аппарата и сделать несколько оборотов, заматывая пружину вокруг каретки. Затем надо закрепить внешний конец на раме.
 Также нам потребуется снять колесо установки выдержки.

Это очень просто - ослабьте три винта, расположенных под цифрами 30, 125 и 500 и колесо легко снимется вверх. Внутри есть специальный штифт, который не позволит вам установить колесо неправильно.
 Снимем ручку перемотки пленки. Для этого со стороны кассеты пленки вставим в прорезь вала перемотки какой-нибудь предмет чтобы заблокировать вращение вала.

Теперь ручку перемотки можно просто открутить.
 Наиболее сложной задачей является разборка узла калькулятора экспозиции. Здесь все держит очень хитрый трубчатый винт (показан зеленой стрелкой).

Его необходимо вывернуть за две прорези, показанные красными стрелками. Рекомендую подобрать подходящую металлическую трубку и изготовить из нее специальный ключ. Но можно изловчится и отвернуть с помощью двух тонких отверток и плоскогубцев.
 Ключ я сделал чуть позже, при повторной сборке/разборке т.к. потребовалось время на подбор подходящей трубки.

   Я использовал латунную трубку с внешним диаметром 12 мм и внутренним 11 мм (можно и 10). На торце трубки необходимо сделать два зубца шириной не более 3 мм и высотой 1,5 мм, расположенные диаметрально напротив друг друга. Я думаю что можно использовать пластиковую, алюминиевую или стальную трубку. В противоположной части ключа необходимо сделать сквозное отверстие чтобы туда можно было вставить, например, отвертку в качестве воротка.
 Сам винт со шкалой апертур и ее пружинной шайбой выглядит так:

Под ним шкала светочувствительности со своей пружинной шайбой

  и колесо со шкалой выдержек

 Под ним располагается привод указателя, который надо совместить со стрелкой экспонометра. Справа на нем зуб для зацепления с колесом со шкалой выдержек. Устанавливать надо так как на фото - слева специальный ограничительный штифт и соответствующий сектор в детали под него.

 Далее уже все просто - надо вывернуть оставшиеся крепежные винты.

И можно снять верхнюю крышку фотоаппарата.

 Собственно экспонометр закреплен на верхней крышке аппарата с помощью двух винтоврядом с валом перемотки пленки, тех что ближе к середине аппарата.

 Экспонометр нужно снять и внимательно осмотреть на предмет отсутствия контакта где-нибудь.

 

 В моем случае не было контакта с положительным выводом селенового фотоэлемента. К тому же регулировочный резистор видимо настолько деградировл, что нормально заставить работать экспонометр удалось только после исключения резистора из схемы. (Сила света измерялась кспонометром другого фотоаппарата Зенит Е.)
 Сам фотоэлемент крепится в в верхней крышке аппарата с помощью трех пружин и пластиковой обоймы с коллиматором в виде решетки.

 Этот узел очень хрупкий из-за пластика. Плюс пружины довольно тугие и снимать их крайне неудобно. Будьте осторожны. Если есть возможность - проверьте работу фотоэлемента мультиметром. Если напряжение от освещенности изменяется - то разбирать этот узел не надо вообще.
 Другой причиной неисправности экспонометра может быть поломка гальванометра. Его можно проверить мультиметром в режиме измерения сопротивления. Если гальванометр исправен, то при измерении сопротивления его стрелка отклонится до предела. Однако следует помнить что направление отклонения стрелки зависит от полярности подключения - если не уверены - попробуйте и так и так. Гальванометр может еще выйти из строя из-за удара ломается ось на которой вращается стрелка. В любом случае если гальванометр неисправен - починить его скорее всего не удастся. Но можно купить отдельный экспонометр и пользоваться.
Удачи!

How to make USB host adapter for Motorola/Symbol MC75 EDA

In previous post I published MC75's connector pinout.
I have RS232 Cable (25-102776-02R). I must say that there is an inconvenience - this is "client" cable with DB9-F connector. If I want to use MC75 as host for some other device, for example, some microcontroller-based device, I must use an adapter.
Same can be said about USB/Client Communication Cable 25-68596-01R. It has USB-A jack connector which makes the same inconvenience - a need to use an adapter. In addition I must mention that cable is big and expensive.

All this mixed in my brain and led me to an idea.
I searched internet and found MCNK-721001M connector of some company in China. This connector is available in Russia. It shouldn't cost more than $2. As it can be seen from it's part number - it is intended for Nokia 7210. This connector has almost same guide/fixing pins as MC75 connector. But total number of pins in MCNK is less and grid spacing is slightly different.

But it is not a great problem as long as we need only 4 pins for USB communication and pins #1 and #16 for charging.
First - remove two metal springs from connector. We do not need them anymore.

Then remove plastic clip from genuine MC75 cable. It is better to use it because it provides an ideal placing and fixing of cable connector in front of device connector. From the other hand - genuine cable is expensive, so you can try to make some replacement.

Now we must make some "frame" to attach our handmade connector to genuine clip. I made this frame from thin sheet of steel using file and industrial grade Dremel-like power tool with cutting disc. Then I soldered two nuts which will provide attaching frame to clip with common screws.

Then I slightly sawed guide pins of the MCNK connector making them fit into MC75 connector.
I also sawed off one pin at the side if MCNK because it is useless.
I marked 4 USB pins and slightly bend them to the centre of this 4-pin group.
Then I put connector into frame. You should pay great attention to positioning it! Especially depth. To fast fix connector in frame you may flatten the frame by hammering it's edge.

After that I tried to mate my handmade connector with MC75. After some little trimming all fitted and I glued connector to frame with two component epoxy. I used Poxipol - I like its greyish colour and it is well adhesive to metal and plastic. After epoxy completely harden you may need to remove some of it.

Then I took female USB connector from cable. The benefit was that cable had connector with connector cover and cover was detachable.

Using coloured wires I coccected MCNK and USB. Also I connected wires for charge - with bigger diameter and +5V brown to exclude confusion with +5V from USB.

Adjust wire length and  solder USB connector. Adjust epoxy for USB cover.

Finally - do final check whether all connections made properly, close USB cover.
Made some "mould" of paper and pour it with epoxy. Better to use syringe - it allows to fill all small cavities.

It may require several stages to pour all desirable space.

For charging I used the same connector which is used in genuine cable - DS-212. Adjust wire length. If necessary - make some space by removing excess epoxy. Solder connector to wires.
I used little piece of wood to secure DS-212 connector by insulation tape. I just taped it to USB connector and put wood in between. Then pour the rest of space with epoxy.

Saw excess epoxy until it fits into plastic clip and other part will be nice to your eye. Screw up screws.

Now you may need slightly bend USB pins to provide good connection. Charge pins most likely do not need any trimming.
Job finished! Now you can charge and/or use standard keyboard, mouse, flash drive, etc.